Деревянный дом. Александр Соболев.
Секреты старых мастеров-строителей.
«На хорошей крыше трава не растёт»
Охлупень делают из толстого бревна с мощным комлем, чтобы из него можно было вырубить благородную фигуру коня; грудь делают нарочито выгнутой, рассекающей все встречные жизненные невзгоды. Возможно, символизирующей уверенность хозяина дома - капитана корабля, смело ведущего своё судно с вверенным ему экипажем и пассажирами по неспокойным водам океана жизни.
Без лошади не могла обойтись не одна крестьянская семья: на сенокосе она главная работница, лес для дома или бани можно привезти только на ней, товар в город отвезти - тоже. Как в дань уважения оставляли её изображения на полотенцах, прялках, мебели. Чем больше выстроен дом, тем горделивее осанка коня на нём. Да и сама верхняя часть дома - гребень крыши - называется по всей России коньком.
Изготавливается охлупень на прокладках так же, как водомёт. Только после выборки жёлоба теслом боковые стенки его «распахивают» - тешут топором на нужный угол.
Когда охлупень ложится на остриё крыши, стенки жёлоба почти параллельны скатам. С внешней стороны его отёсывают так, чтобы в сечении он походил на букву «Л». Называют его охлупнем возможно потому, что при укладке на место он издаёт звук «хлоп», а чтобы поднять его наверх и установить, не раз охнешь. Охлупни начали применять давно, чтоб обходиться без гвоздей: быки в пазах переводин, решетины прижаты самцами, курицы рычагом упираются в верхние каретные брёвна и снизу вверх давят на обрешетины. Нижние концы досок кровли вставляются в жёлоб водостока. Верхние концы надёжно прижаты тяжёлым охлупнем, скреплённым с князьком где-то пеньковой верёвкой, где-то «сороками» - деревянными шпонками.
В древности охлупни крепили ещё стамиками к князьку. Стамик - это штырь наподобии кокса, только с выступающей наружу толстой частью, художественно оформленной. Где-то эти части называют «солдатиками», где-то изображают в форме птиц - «кутошками» и «лебедями». В отличии от кокса, стамик входит в отверстие свободно. Верхняя фигурная часть функционирует как шляпка гвоздя, не даёт утянуть стамик вниз, когда его тянет клин - «сорока», забиваемый в горизонтальное отверстие нижнего выпуска за решетиной. Отверстие просверливается или продалбливается долотом. Стамики располагали на расстоянии два-три метра друг от друга.
Кровлю без гвоздей делали в старые времена. Известно, что желая использовать металлические изделия в хозяйстве, северяне получали металл вылавливая болотные губки «крицы», насыщенные железом и выковывали из них металл путём ручной ковки. Процесс этот очень трудоёмок. Поэтому, настлав кровлю, на обоих скатах сверху её прижимали тяжёлым охлупнем, а нижнюю часть ската прижимали на одну треть высоты от низа рамой из брёвен. Брёвна на углах соединяли между собой в полбревна. Соединение закрепляли коксом. Поверхность опирания продольных брёвен на кровлю ровно затёсывали. Так, чтобы бревно опиралось на каждую доску, не позволяя ей сьезжать. Надо иметь ввиду, что боковые брёвна, висящие в воздухе, укладываются сверху на продольные. Рама заготавливается на земле. Первыми поднимают продольные брёвна, опирающиеся на скаты на выверенную высоту. Чтобы они не соскальзывали по наклонной плоскости, ставят временные подпорки. После укладки боковых брёвен и закрепления коксами соединений подпорки убирают. Такую конструкцию можно применять, если постройка находится в стороне от дорог и инструмент долго приходится нести на своих плечах...
Если доски на тесовое покрытие пилят маховой пилой, то доски ломовые - колют. От этого и название их. Колют толстые прямослойные сосновые смолистые брёвна на две половины, предварительно делая ровные затёсы с двух противоположных сторон необходимой ширины. Это будет узкая нижняя сторона досок. За счёт разширения бревна к диаметру колотая сторона значительно шире, она ляжет на крыше кверху. Клинья для колки из более плотных пород, к примеру, из берёзы или лиственницы, вставляют в зарубы, сделанные топором на одной линии. Для облегчения колки на торцах надрубают бороздки, деля бревно пополам в одном направлении. Сперва забивают острые клинья, затем в расщеп вставляют более толстые. Лучше всего колоть брёвна, пока они не высохли: когда по весне, после морозов начинает пригревать и они оттаивают почти на всю глубину. Клинья забивают тяжёлой кувалдой. Ширину досок стараются делать одинаковой, чтобы получилась красивая кровля и не пришлось «кумекать» над каждой плахой. Если разница в диаметрах брёвен заметная, их сортируют на пары, и тогда в процессе настилки, если в нижний ряд ложится узкая доска, то перекроет щель сверху примерно такая же.
На сколотой поверхности отмечается линия по середине. Она послужит ориентиром при тёске неглубокого жёлоба сверху. Для удобства один край доски закрепляют скобами, а второй край приподнимают на удобную высоту и тоже крепят.
Если топор держать за топорище ручкой вниз, то верхний уголок лезвия называется «носок», а нижний - «пяточка». Отёсывая одну половину верхней сколотой поверхности, плотник вначале делает зарубы на длину удобного ему захвата. Носок лезвия входит в древесину на необходимую глубину посередине доски, а пяточка едва касается края доски. Зарубы делают на расстоянии 15-20 сантиметров один от другого. Скалывая участки между зарубами, сразу определяют направление волокон. Лезвие должно входить под небольшим углом, почти вдоль волокон, чтоб не получались задиры. Окончательно подчищая поверхность, проходят по ней топором ещё раз. Снимают крепления и меняют положение плахи (обработанным краем вниз). Все действия повторяются. Отесывают вторую грань, получается жёлоб. Толщина этих досок после острожки бывает в среднем сантиметров шесть, а ширина достигает и тридцати. Покрывают крышу ломовыми досками так же, как и тёсом, в два слоя, впритык и вразбежку. При этом надо иметь в виду, что кровля из ломовых досок тяжёлая, поэтому и стропила должны быть более мощными.
Дранку заготавливали из смолистой сосны и осины. Дольше всё же стоит кровля из сосновой драни. Материал на это покрытие заготавливать проще, так как лес на неё идёт меньшего размера. Может быть и десять сантиметров в диаметре. Не обязательно, чтобы были прямые брёвна, потому что чурочки-шашки, из которых строгали дрань, могут быть длиной от тридцати пяти сантиметров до одного метра (о последнем размере мне говорил один старик, сам я не видел такой длинной драни). Кровля эта легче остальных, поэтому стропила и обрешётка могут быть тоньше. Обрешётка под эту кровлю бывает сплошная из досок толщиной 3-5 см и с прозорами из жердей. Расстояние между решетинами позволительно делать около десяти сантиметров лишь бы не было прогибов драни. Размер хорошей драни в среднем 10 на 35 см и толщина может колебаться от трёх до пяти миллиметров, то есть это совсем тонкие деревянные листочки. Существовало несколько приспособлений для её изготовления. В деревне Поленовская под Кирилло-Белозёрском, в Вологодской области я, будучи как-то в командировке, отыскал в зарослях крапивы и репейника останки чудесного в прошлом станка по заготовке драни. О его устройстве рассказал мне местный мастеровой Афанасий Петрович, мастер на все руки, кто может и дом срубить, и русскую печь поставить... Станок этот, хотя и имеет сложную конструкцию, много специальных кованных деталей и мощных деревянных, но при желании в большом коллективном хозяйстве и сейчас его можно соорудить. Поскольку он очень производителен: на большой крестьянский дом за два дня настругивали достаточно драни. Одному, для личных потреб, конечно накладен. Он представляет из себя большое наборное из брусьев или плах колесо-маховик, окованное для прочности по периметру толстой стальной полосой (как колесо телеги). Этот маховик подвешен на металлическом валу с ручками-раскрутками с обеих сторон на прочно врытых в землю деревянных столбах. За эти ручки приводили колесо в движение. На одной из ручек на расстоянии двадцати сантиметров от вала сделано колено. В этом месте от ручки отходит кованая штанга, соединённая с ней шарнирно муфтой. А с другого конца штанга шарнирно соединена с мощной деревянной балкой, которая в свою очередь имеет шарнирно закреплённый конец на уровне земли и второй - свободный, с деревянной ручкой. За эту ручку поднимают свободный конец балки и кладут на чурочку, из которой выстрагивают дрань с помощью ножа-скобы с одной фаской, вбитого снизу в эту балку. Успевай только аккуратно складывать в том же порядке дрань, в каком она вылетает из под ножа, и подставлять новые чурочки. Говорят, что если укладывать вновь дрань в чурбачки, то легче с ними работать. Они не разлетаются и удобно поднимать их на крышу, и так проще переносить.
Кроме этого драночного станка мастера-древоделы изобрели и прекрасно использовали простейшее приспособление «махало». С этим махалом на плече мастер с двумя помощниками ходили по деревням, помогая крестьянам где покрыть кровлю, а где и просто подлатать. Такое махало каждый может сделать и сегодня. Это бревно небольшого диаметра - 12-16 сантиметров, 3-4 метра длиной. С одного конца просверлено отверстие диаметром около трёх сантиметров, на расстоянии, может быть, двадцать сантиметров от торца. В него вставляется металлический шкворень, который при установке махала вбивают в деревянную плаху. Шкворень должен свободно ходить в этом отвестии, поскольку бревно, цепляясь за него, будет при работе мотаться из стороны в сторону. Вместо отверстия к бревну может быть прибита металлическая петля. В метре от этого края снизу вбита скоба-нож длиной около шестидесяти сантиметров. Нож имеет одну плоскость заточки, которой и отдирает дрань от чурбачка, то есть нижняя плоскость ножа ровная. Расстояние между лезвием ножа и бревном и определяет толщину драни. С другого конца махала сверху вставлена для удобства работы деревянная ручка. Круглая, такого диаметра, чтобы не ломалась и хорошо было вдвоём за неё держаться, длиной около 40 сантиметров. Держась за эту ручку, резко дёргают свободный конец из стороны в сторону и готовят дрань, подставляя чурочки под нож. Иногда для облегчения (или кому-то так просто сподручней) к ручке цепляют прочную верёвку, за неё и дёргают махало. Так получается большое плечо, поэтому легче работать. Второй или третий помощник подкладывает чурочки и собирает дрань, последовательно укладывая её обратно в чурбачки. Перед днём работы на махале все чурбачки замачивают. Так принято, поскольку смоченные они легче колются, хотя можно щепить и обычный сухой материал. Поскольку чурбачок круглый, то ширина у всех дранок получается разной и лишь примерно одинаковая из следующего чурбака, отпиленного от того же бревна. Когда дрань готова, начинают прибивку с нижнего ряда. Когда кончилась дрань первого чурбака-шашки, стелется второй ряд, так как последовательно разложенная дрань ложится примерно одинаковой ширины с первым рядом. Дрань второго ряда отступает по высоте от первого на шесть-пять сантиметров, поскольку при большем расстоянии она быстрее загнивает.
Второй и следующие ряды покрытия, соответственно, перекрывают вертикальные стыки предыдущих покрытий. В ход идут специальные драночные длинные гвозди, длиной от 4 до 6 сантиметров. Они тонкие по сравнению с обычными, чтобы не колоть тонкую дрань. А длинные гвозди сравнительно с ней, так как приходится в итоге, прибивая последние дранки, пробивать пять-шесть её нижних слоев. Гвозди желательно перед работой прокипятить в обыкновенной олифе.
Процесс покрытия дранкой изображён на рисунке.
С крышей связано последнее, самое обильное угощение плотников, которое называлось «замочка крыши». Было в обычае готовить «саламатник» - торжественный семейный обед для плотников и родственников. Основными блюдами была саламата нескольких сортов - густая затируха из толокна или муки (гречневой, ячневой, овсяной), замешанная на сметане и заправленная топлёным маслом, а также каша из поджаренной на масле крупы.
На Руси был отмечен обычай целый год не делать крыши над сенями, чтобы всякие беды вылетали в это отверстие.
Кроме описанных видов кровельного покрытия были и другие - дощатые и из ржаной соломы, но они не были особо распространены (за исключением лесостепной зоны). А описанные кровли практичны и выдержали многовековой экзамен временем.
Деревянный дом. Автор: Александр Соболев.
Секреты старых мастеров-строителей.
Как наши предки строили.
