, г. Вологда
В. Коровушкин
ФРОНТОН И ЕГО ОБШИВКА
Закончился очередной строительный сезон. Дождливая погода и высокая влажность нарушили все мои планы и в то же время позволили пристальнее присмотреться к строительным конструкциям. Сильные ветры и косые дожди летом хорошо «протестировали» конструкцию фронтонов и способы зашивки вагонкой.
Хочу поделиться своими наблюдениями и выводами относительно этого способа увеличения долговечности дома.
Косая зашивка.
С эстетической точки зрения она приемлема на поверхности стены или фронтона и позволяет разнообразить унылый вид монотонной зашивки (только горизонтальная или только вертикальная), но с точки зрения влагостойкости и, соответственно, долговечности нежелательна. Использовать ее, по-моему, можно только на тех участках, которые защищены от косого дождя свесом крыши, иначе она будет собирать влагу со всей поверхности в места стыков и далее куда угодно.
Когда застройщик ставит дом за один — два сезона, то у него просто нет возможности заметить это, поскольку все зашито и ничего не видно, особенно если все покрашено. А если с обратной стороны подшит пергамин, то вообще беда. Доска будет мокнуть, преть и гнить, поскольку пергамин препятствует вентиляции. То же самое будет, если крыша покрыта кровельным железом и под него положен рубероид или пергамин. Весь конденсат остается между железом и рубероидом, и это пространство не продувается и не вентилируется. Что из этого будет, догадаться не трудно. Так делают только шабашники и «чайники». Простой пример. Оставьте доску на улице на подкладках, чтобы ее продувало и она годами будет лежать, не сгнивая, только почернеет. Ту же доску поместите в кессон, и она года за 3-4 сопреет, хотя дождей в кессоне не бывает Затхлость и отсутствие вентиляции — главный враг древесины.
Вертикальная зашивка позволяет зрительно увеличить высоту стены, но горизонтальные бруски выставки препятствуют вентиляции пространства между обшивкой и стеной (если с обратной стороны вагонки нет выборки), что тоже плохо. Если зашивка выполнена целиковой доской и отвод влаги со стен производится на землю, то это хорошо. Но если это не евровагонка, то после зашивки в шпунтовых соединениях, когда доска окончательно высохнет, обязательно возникнут щели. Тогда через них влага попадет за обшивку и по брускам растечется куда угодно.
Согласитесь, что одному сложно стыковать вагонку трех-или четырехметровой длины и при этом добиться идеального прилегания на неидеальной доске. Щели неизбежны. А если зашивка выполнена короткой доской и состыкована по длине без сливной доски, то в месте стыковки обшивка будет мокнуть, поскольку торцы доски (особенно если они опилены крупнозубой пилой сомнительной остроты) работают как капилляры и результат еще хуже, чем при зашивке целиковой доской.
Если стыковка выполнена через сливную доску, то результат гораздо лучше, но торцы досок, прилегающие к сливной, все равно будут мокнуть, А если доска окрашена масляной краской, то в этих местах она будет гнить быстрее, чем неокрашенная. Краска будет вспучиваться, шелушиться и отваливаться. Чтобы этого не случилось, хозяин чаще подмазывает такие места. Не красит, а именно подмазывает, поскольку повторная окраска подразумевает расчистку поверхности и удаление старой краски, а это можно увидеть очень редко.
Горизонтальная зашивка предпочтительней прочих во всех отношениях. Ее проще выполнить, нет невентилируемых пространств, не так сказывается наличие неплотностей в шпунтовых соединениях, места стыков проще закрыть накладкой. Важно лишь правильно (гребнем вверх) производить зашивку.
Комбинированная зашивка наиболее выразительна, но ее сложнее выполнить с учетом вышесказанного, да и возрастает расход доски или время раскроя, что взаимосвязано.
Еще один момент. Стенка уличного туалета со стороны входной двери у меня обшита обрезками вагонки. Доска была очень сухая и короткая, поэтому шпунтовые соединения состыковались очень плотно. Доски крепил гвоздями разной длины, в основном б/у. Все вроде бы хорошо и душа «миллиметровщика» спокойна. Но осень была очень дождливой и доски периодически не просыхали, поэтому в некоторых местах их вспучило и сорвало с гвоздей (там, где гвозди короткие). Пришлось летом исправлять.
Зашивка необрезной доской (сарая и других хозпостроек) обычно выполняется вертикально и ничем, на мой взгляд, не примечательна, кроме одного: если доска сосновая и с крупными старыми сучками, то рекомендую доски устанавливать так, чтобы нижняя часть сучка выходила наружу. Иначе при сильных затяжных дождях влага через сучки проникнет внутрь помещения и чем пористее сучки, тем ее больше попадет.
Если использовать масляную краску для покрытия зашивки, то последнюю лучше сразу окрасить, тогда доска будет меньше мокнуть. Если использовать шведский или финский составы, то придется либо обессмолить доску и потом окрасить (что требует дополнительных затрат времени), либо «поручить» этот процесс солнцу и атмосферным осадкам и только потом окрасить. В любом случае чем раньше это сделать, тем лучше
Покрытие зашивки лаком мне не нравится. Для этого, во-первых, нужен хороший лак, а во-вторых, хорошо простроганная лицевая поверхность доски, что редко наблюдается при застройке «малой кровью». Поэтому такие дома очень скоро теряют свою внешнюю привлекательность.
Если использовать евровагонку, а для покрытия — импортные краски и тонировки, то можно сделать привлекательный внешний вид, подчеркнув текстуру древесины. Но тут опять противоречие. Красивую текстуру имеет, как правило, древесина низкого качества (с точки зрения плотника). Здоровая плотная древесина с минимальным количеством сучков маловыразительна при прозрачной отделке. Если вы все-таки решитесь обшить дом вагонкой с красивой текстурой и под прозрачную отделку, то имейте в виду, что солнце и дождь безжалостны к любой древесине. Сучки, которые вызывали умиление, под воздействием солнца усохнут и вывалятся, а прорезанные годовые кольца при косослое, придававшие доске своеобразие, начнут слоиться и топорщиться.
Устройство фронтонов. Для выставки (обрешетки) лучше применить брус 70x100, 70x130 мм и делать выборки (четверти) под вагонку, чем использовать доску-пятидесятку и наколачивать бруски для крепления вагонки. Особенно это относится к горизонтальным брускам. При косом дожде влага стекает на горизонтальные бруски и, если нет четверти, растекается куда угодно (с чем я и столкнулся). Конечно, все это в большей степени относится к фронтонам, которые зашиваются короткой доской, Как с этим бороться? Есть несколько вариантов. Для выставки использовать только простроганную древесину. Бруски для крепления вагонки ставить на краску. Горизонтальные бруски устанавливать с уклоном в сторону улицы или устанавливать сливную доску. Вертикальные бруски закрывать накладками.
«ДОМ», 9'2000
назад
