Дом по польскому плану. Земельные работы и устройство фундамента дома

Опубликовано 18.08.2012 | Автор: admin

В этой публикации речь пойдет фактически о начале строительства дома – земельных работах и заливке фундамента до отметки -17 см (уровень предварительного пола нижнего этажа).

Земельные работы

Весной, как по участку целесообразно было передвигаться, не утопая в грязищи, мы вынесли контур дома в натуру.

Поначалу вынесли 6 точек, чтоб поглядеть на разность уровня грунта и оценить необходимость выравнивания части участка под дом. Разность высоты на искосок меж нижней правой точкой гаража и верхней правой точкой эркера (см. план участка в публикации Дом по польскому плану. Предварительные работы для строительства дома) составил около 1 м – необходимо было сглаживать. К тому же из-под дома необходимо убрать злачный пласт грунта, кой понадобится в иных местах на участке.
На последующий денек отыскали гусеничный бульдозер, кой совладал с работой наименее, чем за час и сгреб лишнюю твердь в кучу за будущим жилищем.

При определении места кучи принимайте во внимание необходимость подъезда техники к дому с различных сторон!

Дальше вынесли контуры траншей под фундамент. Для сего нам пригодилось некоторое количество 10-ов колышков 40х40х500 мм (по 2 на всякий угол), моток капронового (нервущегося) веревки 200 м, 50м рулетка, топор для заточки и забивания колышков.

Разметка фундамента — 1-ый и весьма принципиальный шаг стройки, и здесь целесообразно отлично «наплужить». Отдельное внимание уделите ровности диагоналей. Не поленитесь взять рулетку и перемерять диагонали за строителями, также сверить вынесенные точки (габариты) с планом и с привязкой дома к участку.

Конфигурации в фундаменте дома по сопоставлению с планом

Были исполнены последующие конфигурации в фундаменте.

Углублен фундамент на глубину вымерзания для Киевской области – 1.1м.
В фундаментную стенку на каждый происшествие добавили 2 прутка арматуры #12, таким макаром, заместо 4х прутов, связанных квадратом со стороной 200 мм (по плану) по факту получили 6 прутов, связанных прямоугольником со сторонами 200 и 400 мм (арматурные пруты на рисунке обозначены точками).
Сделали железобетонную плиту нижнего этажа. Армировалась плита прутами арматуры #8, перевязанными ячейкой 300 мм.
Изменили конструкцию стенки фундамента

Подробнее о п.4.

Было принято решение о подмене пустотелого глиняного блока Поротерм на газоблок, цельного перекрытия на сборное пустотное, глиняной черепицы на металлическую черепицу. Это существенно уменьшило нагрузку на фундамент:

стенки, вес м3 стенового материала (игнорируем влажность): поротерм 25 – около 880 кг/м3, газоблок Д600 – около 600 кг/м3, разница – 220 кг/м3, разница на 60 м3 – 13 200 кг.
кровля, вес м2 кровельного материала: природная черепица – около 40 кг/м2, металлическая черепица – около 5 кг/м2, разница – 35 кг/м2, разница на 230 м2 – 8 050 кг.
перекрытие: вес м2 перекрытия: цельное — около 500 кг/м2, пустотное – около 370 кг/м2, разница – 130 кг/м2, разница на 150 м2 – 19 500 кг.

Общее понижение веса сооружений: около 40 750 кг.

Устройство фундаментной стенки: А — предлагаемое в плане, Б — модифицированное

Поглядите на план устройства стенки фундамента, предлагаемую в плане (часть узора А выше).

выкопать траншею шириной 0.6 м по всему периметру фундамента (около 80 метров) на глубину 1 м (принятая в плане глубина вымерзания, по факту — 1.1 м);
залить подушку с армокаркасом;
поставить опалубку под стенку фундамента;
залить стенку фундамента (шириной 28 см);
снять опалубку;
гидроизолировать и утеплить фундаментную стенку;
засыпать оставшиеся пустоты грунтом/гравием/песком.

Согласитесь, это достаточно длительно и накладно. Мы творили иначе. Ход это упростило, удешевило и ускорило (часть узора Б выше):

выкопали траншею на глубину вымерзания в Киевской области (-1.1 м) шириной 35 см, понизу расширили траншею и дали ей трапецевидную форму, имитировав таким макаром подошву и увеличив площадь опоры на грунт. Такая форма стены так же станет препятствовать выталкиванию фундамента в случае морозного пучения грунтов. Так как грунт плотный, было маловероятно, что стены траншеи обрушатся при расширении траншеи снизу;
установили арматурный короб и залили бетоном до уровня грунта (-62 см);
установили опалубку и залили до отметки -37 см,
сняли опалубку снутри фундамента, выполнили оборотную засыпку с трамбовкой грунта, выполнили песчано-гравийную подушку 20 см
связали арматурный короб плиты нижнего этажа
залили плиту бетоном до отметки -17 см

Не творили:

гидроизоляцию внутренней стороны стены (необходимо для предотвращения подсоса воды бетоном из грунта), так как оборотную засыпку делали суглинком;
гидроизоляцию и утепление наружной стороны стены до уровня грунта (для предотвращения разрушения фундамента ввиду замерзания, станет изготовлено перед устройством отмостки);
также на песчано-гравийную подушку перед заливкой плиты необходимо было разложить целлофановую пленку для того, чтоб влага с бетона не уходила в грунт.

Мы заливали фундамент ранешней весной, потому грунт был весьма мокроватый. Когда грунт сухой, то влага из бетона станет уходить в него. Это уменьшает крепкость бетона. Для предотвращения утраты воды бетоном в траншею в сухом грунте целесообразно разложить рубероид или же целлофановую пленку.

Изготовка и установка опалубки

Альтернатив, из чего делать съемную опалубку для заливки фундамента (и иных цельных сооружений), масса. К примеру:

взять в аренду промышленную опалубку
из необрезной доски шириной 25 мм + рубероид
из обрезной доски шириной 25 мм + пленка (по желанию)
из гидростойкой фанеры
из листов ОСП-3

Поведаю, как поступили мы. По совету строительной бригады тормознули на варианте обрезная доска без пленки и без пропитки — доска была свежепорезанная и ее было не жаль .

На всю стройку для опалубки был применен таковой материал:

4,5 м3 обрезной сосновой доски 25х150х4000 мм
около 0,5 м3 брусков 25х25, 25х50, 50х50, 40х40мм
50 кг гвоздиков различных форматов
20 кг неоцинкованой вязальной проволоки д.1,5-2мм

Установленная опалубка

Ход изготовка опалубки был последующим:

Из дощечек сбиваются щиты, бруски прибиваются вертикально через 0,5м. Длина гвоздя подбирается исходя из полноты доски и бруска плюс 1 см. С оборотной стороны гвоздь загибается.
Когда опалубка инсталлируется на твердь, брусок нужно вырезать на 30 см длиннее, чтоб забить в твердь. К любому бруску инсталлируются распорки, как на рисунке. Зависимо от высоты опалубки, распорок вполне вероятно некоторое количество, чтоб исключить возникновения «пуза» на опалубке при заливке бетоном.

В месте стыка опалубки с землей, нужно специально насыпать и уплотнить твердь, чтоб исключить осуществимость выдавливания бетона через щели и из-под опалубки.

После установки армокаркаса вовнутрь опалубки, обратные щиты скрепляются брусками сверху и связываются в центре вязальной проволкой.
Чтоб щиты не мокли от бетона, их целесообразно обработать особенной гидрофобной пропиткой (отработанное машинное масло тоже подойдет) или же затянуть пленкой.

Верная опалубка обязана препятствовать выходу воды из бетона в момент схватывания. Потому, когда опалубка делается из дощечек, целенаправлено оббить ее пленкой, чтоб прикрыть щели и защитить доски от загрязнения бетоном.

Примерная схема устройства опалубки

После завершения всех бетонных работ, применимыми к предстоящему употреблению (под козлы, леса и так далее.) осталось около 20% дощечек. Другие из-за богатства гвоздиков, дырок от их, прилипшего бетона проще было просто спалить

Армирование фундамента

Схеме армирования сооружений в плане отведено порядка 10 страничек. Не буду на этом останавливаться, обрисую только немногие достойные внимания вопросы. Когда возникнут вопросы по армированию – пожалуйста, спрашивайте в комментах к публикации.

1. Как посчитать расход арматуры? Число, толщина и длина арматурных прутов указана в плане с разбивкой по конструкциям. Весьма комфортно. Арматуру заказывали малость с припасом (+5%). Часто встречающаяся длина арматуры на металлобазах – 11 м. Лишняя арматура в стройке понадобится (на фундамент для забора, к примеру).

2. Чем гнуть арматуру? Для гибки нетолстой (до 14 мм) арматуры в маленьких объемах применяется особый ручной гибочный станок (см. набросок). Сделать таковой станок до боли просто самому из кусочка швеллера, кусочка трубы и многих болтов поперечником 10мм.

Ручной станок для гибки арматуры

3. Сплетать или же варить арматуру? Варить арматуру целесообразно только лишь контактной сваркой, так как при варке электродуговой сваркой металл греется и меняется его структура.

Контактной сварки в хозяйстве не было и арматуру бригада вязала. Для вязки употребляется вязальный крючок. Его возможно приобрести в строительном универмаге или же легче всего согнуть из кусочка проволоки поперечником 6 мм и заточить.

Для вязки огромных объемов арматуры целесообразнее использовать электронный или же пневматический автоматический вязчик (см. набросок). Цена его от 1000 долл.

Приспособления для вязки арматуры: А — крюк для ручной вязки, Б — автоматический вязчик, В — самодельный крюк для ручной вязки

Устройство фундамента

Ниже приведу некоторое количество принципиальных моментов, кои необходимо учитывать при заливке фундамента.

Проход коммуникаций через фундаментную стенку

Так как дом без цокольного этажа, не запамятуйте в фундаментной стенке бросить отверстия для прохода коммуникаций: электричество, водяное снабжение, сточная канава. Для сего меж щитами опалубки необходимо заложить или же кусочек пенополистирола (целесообразно, но не лучше — может выплыть при заливке), или же каркас из дощечек, или же трубу-гильзу подобающего поперечника (гораздо более поперечника проходящих коммуникаций).

Глубина заложения коммуникаций находится в зависимости от глубины вымерзания в вашем регионе. При глубине вымерзания для Киева 1.1 м:

- вода 1.1 м в теплоизоляторе из вспененного целофана

- сточная канава 0.8 м

Подъездные пути

Перед заливкой так же следует предугадать подъездные пути для бетоновоза. Груженный бетоновоз 10м3 на базе Камаза имеет вес гораздо более 40т. Во мокроватом неутрамбованном грунте он с большой вероятностью сядет (см. фотографии — 1-ый миксер на участке).

Для предотвращения сего потом из старенькых толстых дощечек и древесных столбиков был изготовлен «помост» для проезда по участку, а дорога с течением времени была отсыпана строительным мусором.

Для заливки бетона так же может пригодиться лоток или же трубы, по которым бетон из бетоновоза станет подаваться в траншеи.

Бетоновоз увяз в земле, не доехав 5 м

Набор крепкости бетоном и добавки

Перед выгрузкой бетона прямо в миксер целесообразно зависимо от погодных критерий влить добавки, повышающие его характеристики, к примеру текучесть, схватывание. Такие добавки вы отыщите в каждом строительном гипермаркете или же компаниях, поставляющих строительную химию.

Для увеличения текучести строители рекомендуют лить в миксер водичку (водянистый бетон проще разравнивать, чем густой). Рекомендую для этих целей использовать пластификатор, а не водичку, так как излишек водички понижает крепкость бетона.

В течение первых 7 суток бетон набирает около 70% расчётной крепкости. 100% крепкости достигается через 28 суток.

Когда есть возможность замерзания бетона во время набора крепкости, в него добавляют противоморозные добавки – ускорители схватывания.

В горячую погоду залитый бетон необходимо защищать от испарения воды (целесообразно накрыть целофаном после кладки) и временами увлажнять (приступая через 1 денек после кладки (чтоб исключить размывание верхнего пласта) в протяжении 5-7 суток).

Разравнивание бетона

Бетон в траншеях (опалубке) разравнивается обычными штыковыми лопатами. А при заливке, к примеру, плиты перекрытия, отмостки – правилом или же ровненькой древесной рейкой. После чего бетон штыкуется лопатой для уплотнения (или же применяется глубинный вибратор). Когда можно, для разравнивания целесообразно использовать бензо/электровиброрейку, она существенно увеличивает продуктивность труда рабочих, также свойство бетонных сооружений:

Виброрейка

При заливке бетона на большой площади (к примеру, плиты нижнего этажа) строителям (или же тебе) пригодятся плотные непромокающие сапоги, так как, во-1-х, контакт бетона с кожей не желателен, во-2-х, в бетоне возможно окажутся различные посторонние предметы вида кусков проволоки, битого стекла и т.п.

Заливка фундаментной плиты

Достигнуть ровненькой заливки бетона целесообразно последующим образом:

выставив по уровню (водяному или же лазерному) опалубку,
применяя маяки (животрепещуще при заливке плит). В качестве маяков подходят железные трубы поперечником от 0,5 дюйма или же арматурные пруты поперечником от 8 мм. Масштаб кладки маяков определяется исходя из длины требования (рейки) минус 30-40 см (необходимо для того, чтоб обеспечить движение требования в стороны). На последующий денек после заливки трубы (пруты) извлекаются, а дырки, когда нужно, заделываются веществом. Когда не жаль, арматуру целесообразно не извлекать. Так же могут использоваться особые крепкие маяки для заливки бетона.

Арматура

Направьте внимание, чтоб армокаркас стопроцентно находился в массе бетона. Для сего под армокаркас целесообразно подсунуть кусочки кирпичей.

Бетон вручную?

Когда фундамент не большой, то сделать бетон целесообразно из водички, цемента, песка и гравия силами бригады на месте. Этот способ подходит, когда нужно маленькое число бетона, также, когда миксер не сумеет проехать к месту заливки.

Недочеты такового способа последующие:

- несоблюдение пропорции компонент, чистоты и свойства износостойкости заполнителей может очень отразиться на крепкости;

- постепенная (с перерывами) заливка нежелательна.

Коротко об шаге

В окончание, поведаю о сроках и цены.

11 марта – выровнена бульдозером площадка под дом

12-13 марта – вынос контуров фундамента и рытье траншей (общая длина – около 80 мп)

14 марта – вязка и укладка армокаркаса

15 марта – заливка стенки фундамента до уровня грунта (-62 см)

16-19 марта – сборка и установка опалубки

20 марта – заливка стенки фундамента до отметки -17 см

21-22 марта – снятие опалубки, оборотная засыпка, закладка труб коммуникаций, устройство песчано-гравийной подушки под плиту 1го этажа.

23 марта – вязка армокаркаса плиты 1-го этажа

24 марта – заливка плиты 1-го этажа.

Продолжительность шага: 14 суток.

Общая цена шага: около 14.5 тыс. долл. (72 тыс. грн.)

В последующей публикации я поведаю о строительстве стенок, устройстве просветов и перекрытия, также о выборе окон и гаражных ворот.

1-ая публикация цикла Дом по польскому плану. В этой же публикации гиперссылки на другие статьи цикла.